Несколько раз успешно менял мозги. Вообще коробка ущербная в плане диагностики. Пару раз помогали полный разбор и промывка гидравлики. Принцип действия коробки достаточно прост. Лет пять уже не ковырял их, но могу простыми словами попробовать объяснить, может кому интересно будет.
Насос, управляется своим реле. Накачивает постоянно давление в систему. Часто выходит из строя реле либо сам насос(умирают щетки), для того чтобы временно оживить его, например закатить машину в бокс, можно по нему молотком попробовать стукнуть.
Дальше насос из бачка качает жидкость в блок клапанов. На блоке 4 клапана, датчик давления, гидроаккумулятор. Насос качает пока не создаст нужное давление(50-60 бар в не М версии вроде, не помню уже) Давление аккумулируются в гидроаккумуляторе, тем самым предотвращая стремительное падение давления. Когда давление упадёт до нижнего порога, насос опять его накачивает до верхнего.
Клапан сцепления подаёт либо сбрасывает давление в цилиндр сцепления. На циллиндре установлен магнитный датчик перемещения поршня, по которому контролируется положение штока, также в корпусе коробки стоит датчик вращения первичного вала.
Циллиндры обычно начинают течь со страшной силой. Пентосин начинает быстро расходоваться что приводит к завоздушиванию системы(если не подливать постоянно), разбрасывается по колоколу(сцепление после этого в идеале заменить).
При выходе из строя датчика вращения первичного вала может наблюдаться резкое бросание сцепления с ударом с тысяч трёх оборотов.
Оставшиеся три клапана отвечают за переключение передач. По трём трубкам подаётся давление в исполнительный узел переключения передач. Узел состоит из цилиндра по которому поршень перемещается вперёд либо назад, в зависимости от того в какую половину подаётся давление(переключение по прямой, например с первой на вторую и обратно). Чтобы сделать переключение со второй на третью(по аналогии с ручной коробкой), нужно повернуть шток. Для этого используется втулка вокруг поршня с соответствующей прорезью. Выступ на поршне повторяя рисунок прорези на втулке при движении вперёд-назад немного поворачивает сам поршень, который соответственно поворачивает шток выбора передач. Втулка свободно крутится на поршне если нужно совершить движение по прямой. Если нужно совершить движение с поворотом, втулка зажимается тормозом(отдельный поршенёк со своим цилиндром) в результате чего фиксируется и поршень уже идёт не по прямой, а с поворотом, повторяя рисунок прорезки на втулке.
Вообщем первый клапан выжимает сцепление, второй гонит передачу вперёд, третий назад, четвёртый стопорит втулку, если шток переключения надо повернуть.
Все клапана выходят из строя, исполнительный узел переключения один раз попался подклинивший после попадания в него инородного предмета(предположительно кусок расслоившейся нештатной манжеты после ремонта цилиндра сцепления).
Положение включенной передачи определяется по двум датчикам тракта переключения. Один определяет угол поворота штока, второй положение «вперёд-назад». Часто выходят из строя после растрескивания герметика сверху.
Ну и все это управляется своими мозгами, магнети морели вроде, клапана той же фирмы.
Вообщем не особо надежная конструкция, диагностируется так себе, цены на запчасти космос, ремонт затягивается в попытках клиента скроить, найти что-то бу и поменять мертвое на полуживое. Итог- установка мкпп
Ко всему этому добавляется вечно удроченный маховик, результат рывки при трогании, неравномерный износ сцепления..
Ездить кстати на такой коробке мне лично понравилось, повезло, три года почти без проблем. Ощущение мкпп, при этом педали две